法国知名香水品牌天猫店重开，“气味经济”持续升温！

近日，Roger & Gallet天猫国际海外旗舰店悄然重新开业。

自2020年退出中国市场后又重新出现，截至目前，该店粉丝数尚未超过1000人。

Roger & Gallet是诞生于1862年的法国香水品牌，2008年被欧莱雅收购后开始走向全球，2016年首次进入中国。

但由于经营不善以及疫情影响， 2020年品牌被出售给法国投资公司IMPALA，同时宣布退出中国市场。

时隔三年再次回归，Roger & Gallet无疑是想在中国市场分得一杯羹。

然而时过境迁，原本看似平静的香水市场如今却暗流涌动，国外品牌和本土品牌齐聚于此，共同猎取“嗅觉经济”。

对于经常光临茅草屋的Roger & Gallet来说，关键是如何用无形的香味吸引有形的消费者为其产品买单。

国外香水“进入”中国蓝海绝非偶然。

5月1日，意大利品牌FURLA香水系列宣布进驻A-FIONA中国店，首次打开中国市场大门。

继 Jo Malone 走红后，雅诗兰黛旗下另??一高端香水品牌 LE LABO 于 6 月 1 日在上海正式开设中国首家门店，吸引大批粉丝打卡。

早在 2019 年，国外小众香水品牌纷纷到来。

Byredo、Kilian、Creed、Maison Francis Kurkdjian等品牌通过开设线下门店、布局线上渠道等方式，陆续进入中国消费者的商场。

看法。

无形的香味越过高山越海来到中国，自然不仅仅是为了美化空气。

小众品牌并不意味着它们很弱。

他们的背后往往是雅诗兰黛、普伊格、贝莱德等资本巨头。

他们投入大量资金和资源，希望获得高额回报。

因此，即使面对历史悠久的一线品牌，他们在定价上也“毫不胆怯”。

以净含量50ml的产品为例，其价格基本在500元以上。

Byredo和LE LABO售价在1500元左右，直接与售价1000元的Dior True Me和Chanel No.5竞争。

对于奢侈品牌来说，他们的目的很明确，就是与大品牌争夺高端消费群体。

昂贵并不能阻止消费者为之买单。

香氛是追求新鲜感和神秘感的产物。

这些小众品牌凭借独特的品牌定位和产品品质，迅速吸引了一大批粉丝，甚至成功在中国市场赚到了第一桶金。

以2020年才进入中国市场的《持枪的朱丽叶》为例。

据凯辉官方数据，2022年《持枪的朱丽叶》全球零售额已达1.2亿欧元（约合人民币9.28亿元），其中中国市场份额超过30%，即超过3亿元人民币。

2022年，朱丽叶在中国市场的单价近千元，但在抖音全价位段香水销量中排名第一。

高端定位、高端价格，聚焦中国香水经济蓝海。

据《2022中国香水行业研究白皮书》数据显示，2021年，中国香水市场整体零售额仅占全球香水市场的4.1%，但近五年（2016-2021）年均复合增长率为21.4%，约占世界市场的 1%。

十次。

预计到2026年，中国香水整体市场销售额将达到371.3亿元，未来五年市场年复合增长率将保持在22.3%左右，约为整体增速的三倍世界香水市场的增长率。

面对充满红海的市场，香水经济的蓝海显得更具吸引力，吸引更多玩家加入其中。

有道这个更懂中国消费者的本土品牌，不允许别人在床底下睡得香香。

国内香水经济的蓝海自然需要本土玩家的参与。

近年来，冠霞、闻弦、野兽青年、香图三兔等国产香水品牌相继成立。

一经推出，就受到了国内消费者的欢迎。

取得了口碑和销量的双丰收。

面对拥有多年研发经验和成熟生产工艺的国外品牌，国产品牌并不具备优势，但他们很清楚谁更愿意为故事和香味买单。

聚焦年轻群体，聚焦东方文化叙事和集体情感共性，本土品牌另辟蹊径，迅速找到了市场切入点。

“冠霞”主推原创东方植物香。

在原材料选择、产品意象、包装设计等方面注重东方内涵的凝结，让消费者在嗅觉上体验东方美学。

其昆仑煮雪、怡和金桂花、书院荷塘、梅水煎茶等产品受到大批文化消费者的欢迎。

据悉，其产品上架第一天就售出1000件。

销售额接近1.5亿元。

“野兽青春”更贴近年轻人，通过打造具有情感共鸣的香水产品来唤醒集体记忆。

这一点从其第一代香水系列：Little Hours就可以看出。

橙子汽水、绿豆沙、西瓜汁等栩栩如生的香味引发了大量消费者的自行打卡。

随后又不断推出年轻有为、《梦想》等日间系列，与当今年轻人的情感焦点密切相关。

“气味图书馆”重点打造“酷白”系列大单品，创下单月最高销量40万瓶、全年累计销量超过100万瓶的记录。

该系列围绕北京、上海、广州、成都四个城市的主题，分别推出白水、冷开水、冷冻开水、冷开水香味产品。

主要目的是唤醒民族记忆，吸引消费者的共情。

其他品牌也推出了自己的差异化风格，比如强调冷酷风格和东方风味的“文贤”自创风格[CHANKUJ]，以及主打女性群体的“Scentooze三兔”。

不难发现，本土品牌喜欢讲文化属性和情感价值，这也是他们成功的秘诀之一。

其实也不难理解。

气味带来的感官刺激往往只是暂时的，但基于情感的满足，往往会给消费者带来更多的回味。

“闻”难以取悦的消费者 事实上，无论品牌多么高端、价格多么昂贵、香味多么完美，总有消费者不买单。

尽管仍是香水市场的蓝海，但依然是“只见新人笑，不见旧人哭”。

近日，欧莱雅集团旗下高端香水品牌欧伦已从国内多家商场撤下。

原本打造出“红云橙光”等大众化产品，但面对消费者喜新厌旧的现象，只能失去在麦城的存在感。

传统老品牌和Chanel No.5、LE LABO等新兴热门品牌也遭遇了一波“水土不服”。

甚至在热门的小红书上，一搜索就能找到相关投诉。

国产品牌也难逃质疑。

有用户表示，冠霞、文贤等大牌价格虽高，但质感较弱，“嗅库”国风系列味道不好。

几千人有几千个鼻子，一款香水的好坏与其说是由消费者的“嗅觉”决定，不如说是由消费者的心理感受决定的。

一方面，消费者在使用香水时，无疑是想用它来塑造自己独特的个性。

除了服装、发型等表面标志外，在感官刺激方面也增加了吸引力。

如果某种香水产品很受欢迎，就会导致同质化。

严重的变化无疑会导致一些消费者转换阵营。

另一方面，香水品牌热衷于在气味中添加文化价值，这不仅凸显了品牌的差异化，也给消费者带来了更多的心理满足。

然而，并非所有消费者都对品牌叙事感兴趣，并不像虚幻的品牌叙事那么清晰。

比起故事，他们更注重香味带来的自我满足。

目前，越来越多的玩家选择进入香水赛道，希望在蓝海变红之前打下坚实的基础。

同时，消费者也有了更多的选择。

与其他消费品赛道一样，细分领域、多元化需求将成为必然趋势。